• Обычные – с углом обзора 50 градусов и фокусным расстоянием 50 мм (для полноформатной матрицы). Они создают картинки, привычные для восприятия мира человеческим глазом. По большому счету можно фотографировать достаточно много сюжетов исключительно с помощью таких объективов (например, Canon EF 50mm f/1.4 USM, Nikkor 50mm f/1.8D AF, Sigma 50 mm f1.4 EX DG HSM).
  • Длиннофокусные – с углом обзора менее 30 градусов и фокусным расстоянием от 85 мм до 500 мм (примерно). Объективы с фокусным расстоянием более 500 мм – это почти телескопы. А вот трудолюбивые китайцы даже выпускают «стекла» на 1300 мм! (Samyang 650-1300/8-16 (T-mount), хотя признанный лидер фотоиндустии Canon ограничивается расстоянием в 400 мм. Приближают они объекты с разным уровнем кратности. Обязательно необходимы для репортажной съемки и фотографирования спортивных событий, но пригодятся и в travel-фотографии, и других типах съемок.
  • Широкоугольные – с углом обзора более 50 градусов и фокусным расстоянием 12-35 мм. Захватывают большие объемы пространства, нужны для съемки пейзажей и интерьеров, а также реализации разных творческих решений в любых жанрах (например, Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f/4, Samyang 24mm f/1.4, Nikkor 14-24 mm f/2.8G ED AF-S).
  • Также важно помнить, что существуют и фиксы (объективы с постоянным фокусным расстоянием) и зумы (объективы с переменным расстоянием). За счет встроенных моторов и большего количества линз, зумы дороже фиксов, поэтому иногда можно приобрести один основной объектив зум и дополнительные фиксы. Тогда вы покроете большинство необходимых фокусных расстояний и сэкономите.

Специализированные объективы

«В чем сила, брат»? – «В светосиле»!Отдельно можно выделить типы объективов, предназначенные для решения конкретных задач: Портретные – с фокусным расстоянием 50-85 мм и специально подобранными группами линз, которые обеспечивают плавный переход между резкими и нерезкими деталями снимка. Макро – для съемки небольших предметов на минимальном расстоянии. Если минимальная дистанция фокусировки в нормальном объективе составляет около 30 см, то в макро-объективе – меньше 10 см. Для макро-фотографий не обязательно покупать отдельный объектив, можно обойтись макро-кольцами, которые изменят дистанцию фокусировки. Фишай (fish-eye) – сверхширокоугольный объектив. Дает характерную картинку в форме круга.

Важный параметр объектива – его светосила, то есть насколько он ослабляет входящий поток света. Чем дороже и качественней линзы, тем меньше они являются помехой для прохождения света. Эта характеристика зависит и от материала линз, и от просветляющих покрытий, и от формирования групп линз. Чем больше света пропускает объектив – тем лучше, это значительно облегчит вам съемку в темных помещениях, на концертах, в сумерках. Если же вы планируете фотографировать в основном залитые солнцем пляжи, то вопрос светосилы может вас не беспокоить.

Стабилизация

Еще один параметр, позволяющий делать хорошие фотографии при недостаточном освещении – оптическая стабилизация изображения. В отличие от стабилизатора со сдвигом матрицы, который находится в камере, оптический стабилизатор расположен в самом объективе. В объективах Canon этот параметр маркируется сокращением IS, в Nikon — VR, а в Sigma — OS.

Байонет

Не забудьте обратить внимание на байонет – систему крепления объектива к фотоаппарату. Они бывают разных видов в зависимости от того, кропнутая матрица или полноформатная. Часто объективы, разработанные с учетом кроп-фактора, нельзя использовать на полноформатных камерах. А при покупке объективов фирм-аналогов надо обращать внимание, для камеры какой фирмы создавался объектив (например, Sigma выпускает однотипные модели объективов с байонетами, разработанными для камер Canon или Nikon).

Самостоятельное тестирование

Обзорам производителей и комментариям на форумах доверяй, но проверяй. Есть несколько простых тестов, позволяющих определить уровень резкости объектива и равномерность ее распределения, фронт и бэк-фокус (front-focus, back-focus), уровень хроматических аберраций.

А именно: для проверки зоны резкости сфотографируйте специально распечатанный лист бумаги с делениями или обычную линейку, расположенную перпендикулярно передней линзе. Фокусируйтесь по отмеченному делению, а потом на мониторе компьютера (не на экране фотоаппарата!) проверьте, действительно ли зона резкости находится там, куда вы наводились; для проверки равномерного распределения резкости и отсутствия искажений в кадре, сфотографируйте лист бумаги с однотипным рисунком или обычную газету. Она должна находиться четко напротив камеры, параллельно передней линзе. Обратите внимание, нет ли искажений, не пропадает ли резкость по краям кадра; хроматические аберрации (артефакты в виде цветных полосок вокруг объектов) ярче всего проявляются при контрастном освещении. Сфотографируйте ветки деревьев на фоне неба и рассмотрите увеличенную фотографию. Если вы проведете хотя бы эти три простых теста для понравившихся объективов, то сразу сможете ощутить разницу между ними, и определиться с выбором будет гораздо проще.

источник: http://e-katalog.com.ua/post/73/